[TUTO] Les bases de la carrosserie

Un problème avec votre capote ou votre carosserie?
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banditblue
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Re: [TUTO] Les bases de la carrosserie

Message par banditblue »

2éme partie - SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE.

MODE DE TRANSFERT:
Il y a 3 modes de transfert.

1- Transfert par COURT CIRCUIT: TENSION de 14 à 22 volts.

formation d’une goutte en bout de fil venant en contact avec le bain liquide. Le courant augmente alors
rapidement,faisant apparaître un pincement facilitant le détachement de la goutte.
Soudure des toles fines ou en position (tout ce qui n'est pas soudé à plat:soudure montante, en corniche, en plafond)
Impossible avec de l'argon pur.


2- Transfert GLOBULAIRE: TENSION de 20 à 26 volts.

croissance lente des gouttes. L’intensité n’étant pas suffisante pour expulser la goutte, celle ci va
grossir jusqu’à tomber sous son propre poids.
Soudure en position impossible.


3- Transfert par PULVERISATION AXIAL: TENSION de 25 à 44 volts.

Le transfert se produit sous forme de fines gouttelettes dont le diamètre est inférieur à celui du fil
et qui sont projetées à grande vitesse sur la pièce.

Pour des épaisseurs supérieurs à 3 ou 4mm.
Grande profondeur de pénétration et volumes de métal déposé important.
Soudure en position impossible.


Avec des si........

Si on augmente l'intensité: -la vitesse de fusion augmente
-la pénétration augmente
-la largeur du cordon diminue

Si on augmente la tension: -la pénétration augmente
- la largeur du cordon augmente



LE SENS D'AVANCE:
En semi-auto, la soudure est toujours poussée.
De droite à gauche pour les droitiers, et vice-versa pour les gauchers.
En poussant, le fil a tendance à amorcer l'arc électrique avec le métal de base et diminue les risques de collage.

ATTENTION: avec du fil fourré il faut raisonner comme avec une soudure à l'electrode.
La soudure est donc TIRER.


INCLINAISON DE LA TORCHE:
La torche doit etre maintenue le plus vertical possible.
On incline légérement la torche d'à peu prés 80°.

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Pour une soudure dans un angle intérieur de 90°:
La torche est positionnée à 45°.
C'est à dire, à égale distance des 2 piéces à souder.
De maniére générale, la torche devra toujours se trouver à la bissectrice de l'angle.
EX: -Piéces à 90°, torche à 45°.
-Piéces à 60°, torche à 30°.

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DEPOT DE CORDONS:
Un bain de fusion doit toujours etre le plus petit possible pour de multiples raisons:
protection efficace du bain, résilience du métal déposé, concentration de l'énergie de soudage sur le métal de base et non pas
dans le bain de métal en fusion ce qui pourrait entrainer des collages, ou des manques de liaisons entre cordons.

Le soudeur doit aussi se persuader qu'il dépose autant de métal en réalisant des passes étroites.
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NETTOYAGE DES CORDONS:
En soudage avec du FIL FOURRE il faut absoluement décrasser les cordons comme s'il s'agissait d'une soudure à l'électrode.
Il faut enlever la croute noiratre présente sur le cordon, appellé LAITIER.
Par piquage et brossage.
APRES chaque passe et AVANT chaque reprise.

C'est trés important car lorsque vous allez faire une reprise sur un cordon ayant encore son laitier, l'énergie de soudage sera suffisante pour
refondre le laitier mais pas le métal de base. Une bonne liaison ne pourra etre assurée.

CONSEILS D'ENTRETIEN:
Veillez à ne pas trop courber le faisceau de la torche car cela peut empecher le dévidage de s'effectuer correctement.

Le tube contact et les galets entraineurs doivent etre de meme diamétre que le fil utilisé.

Réglez la pression des galets de façon à ce qu'ils entrainent correctement le fil:
-pas assez de pression, ça patine et n'entraine pas le fil.
-trop de pression, ça écrase le fil et l'ovalise genant ainsi le passage au niveau du tube contact et affectant le dévidage.

Le tube contact doit etre en bon état.
Un tube contact trop usé a le trou de passage du fil oval, le passage du courant ne se fait pas bien.

Démonter réguliérement la gaine de passage du fil pour la souffler.
Le fil passe à l'intérieur en frottant légerement ce qui génére toujours quelques poussiéres de métal qui à la longue obstruent légérement la gaine
en affectant directement le dévidage du fil.

Maintenir la buse et le tube contact propre.
Souder génére des projections qui viennent se coller: -à l'intérieur de la buse (l'obstruant ce qui gene le débit de gaz, donc mauvaise protection de la soudure).
- sur le tube contact (affectant le dévidage du fil).
L'ensemble doit donc etre nettoyé réguliérement pendant le soudage.
Il faut aussi y appliquer un anti-adhérant en aérosol qui limitera l'adhésion des projections.

PREPARATION DES PIECES:
On ne le répétera jamais assez, une bonne préparation des piéces à souder c'est 90% de la réussite d'une soudure.
Les piéces doivent etre propres c'est à dire exemptes de rouille et de peinture.

Dans le cas de métal neuf il est conseillé de quand meme meuler la piéce à l'endroit ou on va la souder (ça s'appelle blanchir la piéce).
Cela évite les risques de collage.

CHANFREIN:
Jusqu'à 5mm d'épaisseur pas de chanfrein mais un écartement entre les piéces égal à la moitié de l'épaisseur.
écartement= épaisseur/2
Au déla de 5mm d'épaisseur on doit chanfreiner les piéces à souder. Chanfrein en V.

L'angle d'ouverture du chanfrein doit etre compris entre 60° et 76°.
Si l'angle est trop ouvert cela exige un surplus de métal d'apport, augmente l'échauffement et les déformations.
Si l'angle est trop fermé, l'arc a du mal à aller au fond, il y a mauvaise pénétration, le bain a tendance à rouler, risque de collage.
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au déla de 10 ou 12mm il convient de faire un chanfrein en X
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LE POINTAGE DES PIECES:
Pour exécuter correctement le soudage de deux pièces, il est indispensable de les garder au même niveau et à la même distance l'une de l'autre.

Les piéces à assembler doivent etre parfaitement ajustées.
C'est ce que l'on appelle la "MISE EN POSITION"
jeu entre les piéces réguliers, pas de décalage, etc..........

Elles doivent etres aussi parfaitement maintenues.
C'est ce que l'on appelle le "MAINTIENT EN POSITION"
Il convient de bien maintenir les piéces avant de les souder,
les brider à l'aide de pinces étau, sert-joint, pointage, etc.........

La longueur du point de soudure peut varier entre 2 et 20 mm, selon la longueur et l'épaisseur des plaques.

L écartement des points entre eux doit etre de 20 à 40 fois l'épaisseur de la piéce à souder.
(dans une limite maxi de 600mm).

Le pointage s'effectue de maniére alterné afin de limiter les déformations.
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Pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet, voici quelques liens de sites:
Mig-welding ce dernier trés bien fait est malheureusement en anglais.
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Re: [TUTO] Les bases de la carrosserie

Message par banditblue »

Etamage à l'étain

Voici quelques conseils pour réussir facilement l’étamage des éléments de carrosserie.
Tous d’abord, l’étamage permet en carrosserie de couvrir un défaut ne pouvant plus être rattrapé en formage. Il peut, par exemple, servir à cacher une soudure.

Certains carrossiers utilisent des mastiques modernes, plus facile à appliquer et à poncer, mais il est préférable, pour nos voitures anciennes, d’utiliser les méthodes de l’époque, qui ont fait leur preuves et garantissent une bonne durabilité.

-1 ère étape : préparation de la tôle.

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La tôle à étamer doit être impeccablement propre, et ne doit absolument pas être oxydée.
Si c’est le cas, meuler les traces d’oxydation avec un disque à lamelles ou mieux encore, sabler la pièce.
(Attention, toutes les pièces sablées doivent aussi être meulées avec un disque à lamelles pour enlever toutes les poussières de sablage incrustées sur la tôle.)
Si vous travaillez sur une tôle neuve, contentez vous délimer la surface avec une lime de carrossier.


-2ème étape : Pate-étain
Application de la pâte ou fondant qui aura pour but de nettoyer chimiquement la tôle, et d'éliminer les impuretés qui pourraient nuire à la fusion de l’étain avec l’acier.
Appliquer la pate-étain, avec un pinceau en couches uniformes, en dépassant les limites de la zone à étamer.
Ne pas hésiter à en rajouter pour bien pénétrer dans les petits trous où l’étain devra prendre.

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3ème étape : le brunissage

Avec un chalumeau, chauffer la pâte-étain. Attention, si l’on chauffe trop, la pâte brûle et risque d’oxyder l’acier, empêchant la fusion de l’étain avec l’acier.
Il faut agir vite, mais pas trop.
La couleur de la pâte doit tourner vers le brun, prouvant ainsi qu’elle a bien pénétré dans tous les interstices de l tôle.

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-4ème étape : l’essuyage.
Cette opération doit être effectuée immédiatement après le brunissage, quant la pâte est encore chaude.
La couleur brune observée dans l’étape précédente provient du retour à la surface des impuretés du métal.
Pour les faire disparaître il suffit de passer sur la pâte encore chaude un chiffon humide.
La surface obtenue doit être bien lisse et brillante. Si des zones brunes subsistent, nettoyer et appliquer à nouveau un peu de pâte.

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5ème étape : application de l’étain.
Commencez à chauffer la baguette et la tôle.
Si vous travaillez sur une pièce démontable, essayez de la positionner bien à plat.
Si vous devez travailler verticalement, ça coule, surtout au début.
Déposez tout l’étain nécessaire, n’hésitez pas en mettre beaucoup.
Il sera possible ensuite de poncer une bosse, mais il est plus difficile de rattraper un trou.

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-6ème étape : le lissage.
Une fois l’amas d’étain appliqué sur la tôle, on peut lisser la surface en le réchauffant un petit peu,
et en passant une spatule en bois, préalablement enduite de graisse ou d’huile, afin que l’étain n’attache pas.

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-7ème étape : l’écouennage.
Ce terme barbare, signifie simplement que l’on va limer l’étain pour supprimer le surplus et approcher de la forme désirée.

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-8ème étape : finition
Poncez à la ponceuse orbitale, et finir au papier de verre à l’eau. L’étain doit parfaitement être lié avec le métal.
S'il y une arête franche entre la tôle et l’étain, c’est que l’étain n’est pas correctement lié à la tôle.
Dans ce cas, poncez jusqu'à ce que la jointure soit parfaite.

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Re: [TUTO] Les bases de la carrosserie

Message par banditblue »

La rouille

Pour enlever la rouille de nos chères vielles carrosseries, il existe plusieurs méthodes (du plus physique au plus "cool"):

-> Le ponçage:
- Simple - Net - Efficace

Très chiant si on a la tète à l'envers à cause de la poussière qui tombe, et quelquefois, difficile à mettre en œuvre de par l'inaccessibilité des endroits rouillés.


-> Le découpage
Soudage:
- Simple - Net - Encore plus éfficace

La matière apportée est vraiment exempte de rouille.
Seul défaut, il est nécessaire d'avoir un vrai savoir faire de carrossier pour faire un travail propre et de qualité.


-> Antirouille chimique (type Frameto / Rustol):
Ces deux produit sont l'un comme l'autre, un composé sur une base d'acide ortho-phosphorique (le même acide que le Coca Cola) dopé au zinc et en ferrite lamellaire.
Le principe d'action est que l'acide va pénétrer la rouille en rompant les liaisons oxygène de la rouille (formule chimique de l'oxyde de fer III Fe2O3, plus connu sous le nom de rouille), laissant ainsi les atomes de fer libre de former une nouvelle liaison.
Puis le dopage va effectuer une pile galvanique (échange d'électron entre 2 matériaux avec des valences différentes). ainsi, les atomes de fer précédents, qui ont une liaison électronique de libre vont "voler" un électron aux produit dopants (Zn ou ferrite lamellaire). c'est pour cela que lorsque l'on brosse, on à plein de petite boulettes noires qui tombe.
En recommençant l'étape plusieurs fois, on réalise une attaque chimique qui va bien partout (ca fonctionne aussi si l'on ne brosse pas, mais cela nécessite plus de couche de produit)
idéal pour les endroits inaccessible et la finition


-> Antirouille ZnO-Ph4 (Ortho-phosphate de zinc):
C'est, à mon idée, LE produit ultime, car bien dosé, il fait de véritable merveilles. Le but étant de trouver de l'acide Ortho-phosphorique (attention à ne pas confondre avec de l'acide phosphorique qui lui est moins efficace), et de dissoudre dedans du zinc.le zinc étant soluble tant qu'il y a l'espèce chimique ionisée O-Ph4 de disponible, on peut arriver à en faire une sorte de cire.

Plusieur avantage
- Ca n'attaque QUE la rouille et pas l'acier, donc pas de soucis à se faire
- Ca protège car le zinc à un effet pile galvanique en présence de fer.
- Une fois la cire "sèche", elle reste en place et tiens dans le temps.
- Pas trop d'odeur (ne pas mettre son nez dedans non plus)


Les inconvénients:
- Ca brule très fort les doigts et les gant latex. à appliquer avec des instrument en acier ou des gants vinyliques
- Ca brule aussi la peinture, donc faire attention ou on en met.
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Re: [TUTO] Les bases de la carrosserie

Message par jo golf cab »

un bien beau tuto, merci a toi banditblue :respekt
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
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Re: [TUTO] Les bases de la carrosserie

Message par banditblue »

jo golf cab a écrit :un bien beau tuto, merci a toi banditblue :respekt
Je fait de mon mieux pour rassembler les différentes expériences décrite dans divers forum ainsi que sur les blog
Si un VW cabbyste de notre forum préféré passait par la et qu'il y ai des erreurs ou lacune je serais content d'avoir une critique constructive positive ou négative pour essayer de le rendre encore meilleur ce tuto
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